本文來自微信公眾號：地道風物 （ID：didaofengwu），原標題《堂食即將回歸！上海人最牽掛的，竟然是甜品？》，作者：葵子、月半冉，編輯：水水，頭圖來自：《以家人之名》

左手咖啡，右手甜品，只要有了甜，生活就能重啟

好消息，上海堂食開放在即。6月29日起，上海市轄區內無中風險地區、且近一周內無社會面疫情的街鎮，將有序放開餐飲堂食。咖啡味要回來了，奶油味要回來了，煙火江湖也要回來了。

上海人有多愛咖啡，就有多愛甜品。根據2021年的《上海咖啡消費指數》，這座2400萬人的城市，共有近7000家咖啡館，以及上萬家中西合璧的甜品店。沒錯，上海人對甜的渴望，早就超越了生活必需；跨越中西的甜味交匯，包括奶油、豆沙與糖霜，都是海派飲食不可分割的一部分。

封控之初，失去西點的日子太難熬，逼得上海人各出奇招，化身野生烘焙達人——沒有烤箱就用電飯煲，沒有攪拌器就自制；面粉買不到，就把掛面還原成面粉，總歸能應急。

芒果拿破侖

封控中后期，日常供給漸漸平穩，某平臺剛上線50萬份現烤西點便立刻脫銷；小區團購時，蝴蝶酥和奶油小方不僅備受歡迎，更與蔬菜一起并列“上海民間必需”。大家對于甜的渴望，跨越了空間和物流，一路膨脹到頂點。

解封后，愛甜的上海人，首先在甜品鋪子門口排起長龍；社區街道、購物中心，也再度飄出黃油和砂糖混合后的馥郁香氣。盡管堂食尚未開放，人們買到心心念念的“熱量炸彈”，就在馬路邊迫不及待地打開，一邊吃一邊歡呼，這就是甜品禮贊。

沒錯，只有在入口即化的奶油重新裹住舌尖時，生活才算有了復蘇的儀式感。甜品之于上海人，是日常，是安全感，更是美好生活必將重返的信念。

十里洋場的蛋奶糖盛宴

1843年，上海開埠。沒人知道究竟是哪位幸運兒，首先品嘗了跨洋而來的新式美味；但我們可以確定，甜品江湖這么大，唯上海人率先拿走這蛋糖奶的魔法，再混搭中式面點技藝，獨創出“海派西點”一脈。

切片芒果慕斯

海派西點，任憑它千變萬化，牛奶都是當家。這乳脂豐腴的潔白液體，能幻化出帶堅果香味的黃油，以及云朵般輕盈的奶油，再聯手蛋霜、砂糖、可可等一眾甜味，就能開啟一場恢弘的甜點盛宴。

栗子蛋糕：海派第一甜

每年入秋時節，上海大街小巷都飄著栗子的香味。上海人愛甜，自然也愛板栗，不僅要當零食、入菜色，也要腦筋動起來，做成天下獨一味的栗子蛋糕。

栗子蛋糕的兩種形態，共同特點是“瓷實”。

栗子蛋糕，體型不大，表面是一層白得泛光的奶油，你以為它如慕斯般松軟，勺子一探，卻是實敦敦的有阻力。你用點手勁，將蛋糕切開一瓣，淺棕色的栗子泥立刻顯現，這便是它的真身——第一次吃的人會驚奇，原來蛋糕可以沒有一點面粉？

最地道的吃法，是將栗子泥和奶油攪拌（要用力！），一起送入口中。剎時間，舌尖奏響交響樂，秋日清新的栗子香，沖淡了奶油的膩，卻層層疊加出更綿密的糯甜。

它誕生于1929年，由“西點宗師”潘博亮于衡山賓館首創，至今依然屹立于上海西點界的龍頭地位，栗香濃郁、混合了奶香與酒香，被名流們追捧為海派招牌，今人更稱其為“上海提拉米蘇”。

栗子蛋糕初創時，上海缺乏低筋面粉，但一到秋天就飄香的栗子，倒是唾手可得的食材。中點師傅懂得變通，五大三粗的栗子煮熟，碾成粉粉沙沙的栗子泥，代替了蛋糕胚；清甜的口感，遇上喜愛栗子的上海甜牙齒，那就是干柴烈火，這熱情燃燒了百年都不見消退。

栗子蛋糕，如今已不算特別起眼，卻是海派西點當家一味。攝影 /傅鼎

如今，上海做栗子蛋糕的店家很多，最出名者當屬凱司令。1932年，上海廚師凌阿毛向德國人學習蛋糕裱花，成為海派甜品宗師。他加入凱司令后，做得一手外形優雅的栗子蛋糕：白脫奶油如絲帶般垂下，線條紋路分明，這手藝代代相傳至今，成為海派西點首屈一指的傳奇。

256層蝴蝶酥，訴說著上海人的詩意

栗子蛋糕代表了海派西點的高度，蝴蝶酥則代表了它的日常。

黃浦區的地標之一，上海國際飯店。你還沒走到門口，幾十米外就能聞到撲面而來的黃油香，這是蝴蝶酥的香氣，來自大廚們代代傳承的起酥技術——256層黃油面團，層層疊加、反復搟開、折疊之后烤制，才能有這油潤奶香。

上海人有多愛蝴蝶酥呢？上午8點開始，國際飯店門口就排起長龍，隊伍能持續到傍晚，每人限購2袋。小蝴蝶酥最搶手，每天第一個被賣完，它裝在禮盒內精致可愛，最適合當伴手禮；咸蝴蝶酥是近年最火的新品，加入芝士、胡椒，降低了甜味，反增酥香。招牌大蝴蝶酥，依然經典。雖時到如今，蝴蝶酥已是各大門店必備單品，但吃貨依然認定國際飯店——蓬松感更加突出，松脆的酥皮一咬掉渣，砂糖撒得也足夠豪氣。不好搶的甜品，才算地道。

國際飯店固然擁躉眾多，但淮海中路的哈爾濱食品廠也不甘示弱。這是一家誕生于1936年的俄式面包房，蝴蝶酥從開業起流傳至今；哈氏蝴蝶酥口感如餅干，硬而扎實，酥皮緊致勻稱，甜度也更高。

有蝴蝶酥的地方，就有江湖。從老派面包房，到時尚西餅店，各家都有自己的蝴蝶酥秘方，每一口都是海派文化的廣與甜。人們排著隊、討論著，串起一條隱秘的鄙視鏈：誰家在蝴蝶酥上不講究，那可是要被老阿姨們念叨好久的。

海派西點，究竟有多甜？

重油重糖，向來是海派西點的門面。畢竟，它是兩個世紀前的靈感乍現，伴隨著物資匱乏的焦慮，撫平動蕩時期的饑餓，也更新著上海人對甜、對世界的理解。

你看，實敦敦的奶油或巧克力醬，夾在了油滋滋的酥皮里，就是Plus Max版的海派泡芙——哈斗。白面包切片，抹上厚厚的黃油和糖，慢火烤干，就是油香四溢的海派吐司——別司忌。把法式長棍改小，增加黃油的分量，就是松軟香甜的海派法棍——白脫小球；海綿蛋糕太普通，上海爺叔要吃得爽，就抹上一層重奶油，奶油小方就此誕生。

或者干脆一點，直接摔打新鮮奶油，也能以“摜奶油”那冰涼通透的甜蜜暴擊，瞬間攻陷味蕾。此外，還有號稱海派哈根達斯的“老上海冰糕”，也要用淡奶油打發，化掉之后重新冰鎮，還能不改形狀。一勺下去，好似微甜的雪化在舌尖。

老上海冰糕，獨屬于上海人夏天的記憶。攝影 / 傅鼎

這些流淌著奶香與甜蜜的海派點心，令上海人心甘情愿地沉淪。作為近代中國最早對外開放的城市之一，上海接納了來自世界各地的冒險者，并將多元文化融會貫通。而海派西點的誕生，正是上海人吸取外來智慧的代表作。

老克勒的腔調，濃縮在甜點里

話雖如此，提到別司忌、白脫小球和哈斗，年輕的“小上海們”可能不知所云。它們的味道，如今已在風風火火的甜品浪潮中，逐漸退居幕后；然而，老克勒們卻深諳其中滋味。梧桐樹下煮壺咖啡，聽爺叔慢慢說來——

哈斗，名字源于英文中的“hotdog”，用上海腔說就是“哈斗”，但它并非夾香腸的熱狗，而是擠滿了巧克力醬和杏仁片的長面包，貌不驚人，內在卻格外豪放；一口下去，巧克力、酥皮面包、奶油，三層疊加出濃得化不開的香甜。

咔嚓一聲，真正的巧克力爆漿。

過去，通勤路上、擠公交時，老克勒們買個哈斗、邊走邊吃，還得避免奶油弄臟衣服，是一種小心翼翼的講究。這不僅是海派時尚，更是生活所需——哈斗重油重糖，一顆下去就是滿滿力量。

那個時代，他們是上海最早接受現代生活方式的人，家里攢著手搖磨豆機、成套的杯碟刀叉，出門必戴帽子，皮鞋擦得澄亮，說到西點的老字號如數家珍。

哈斗的取名方式，來自上海特有的“洋涇濱英語”。租界時代，當地人為了與外商做生意，將滬語發音和英文單詞結合，拼湊出文法不通、卻能輔助交流的“洋涇濱英語”，屬于近代特有的上海style。 例如白脫，便是洋涇浜腔調的“butter”，加上蛋清和糖打發，就成了白脫奶油，咬下去是硬硬的，比鮮奶油更甜膩。上世紀80年代，上海灘毛腳女婿上門提親，必須提“炸藥包”才能一舉拿下女方家長；這“炸藥包”就是白脫奶油做的裱花蛋糕。

白脫小球，前面說了，即改良版法棍。老上海們癡迷法棍，又嫌棄其硬得能打人，就增加了黃油和牛奶的用量，并縮減體型，制作出這種外皮略硬、內里奶香濃郁的小面包。上海人吃它，得先撕開烤焦的皮，挖出松軟的內核，吃完后對折一下面包皮單獨吃，讓熱乎焦香直沖鼻腔。

外表平平的白脫小球，卻比普通法棍更濃郁。攝影 / 傅鼎

別司忌，其實就是英文中的“biscuit”，但它不是餅干，只是加入瘋狂劑量的黃油和糖后烤制出的面包片，剛出爐時還滲出甜蜜又罪惡的糖油霜；會吃的人，專挑略略烤焦的別司忌，搭配巧克力奶一起吃。 先咬一口別司忌，嘬嘬烤焦部分的苦味，不立即吞下，再來一口巧克力奶，融化面包干的堅硬外殼，但中空部分仍然保持脆香。這時，巧克力和黃油合力在舌尖爆炸，令甜食愛好者一邊喊膩，一邊停不下來。

一口別司忌，一口帶著黃油香甜的童年回憶。攝影 /傅鼎

這些啊，當年都是洋涇浜的傳奇。洋涇濱本是黃浦江的支流，東引黃浦江水，經八仙橋西流，連接著今天的延安中路、西藏南路、蘇州河、慈溪路和重慶北路。根據1845年的《上海土地章程》，洋涇濱北、李家場（今北京東路外灘）以南是英人的居留地，此后逐漸成為法租界和公共租界的界河。

于是，洋涇浜英語誕生。這種特殊的語言，和海派甜品一樣，都貫穿著上海人竭力打破自我、向外延伸的精神。1914年，洋涇濱河被填平了，變成了今天的延安東路；與洋涇濱相關的記憶，則被鎖在了甜點的滋味里。

上海人與甜品，都是混搭藝術家

如今的大上海，無數國際西點品牌爭先登陸，試圖征服上海人的味蕾。

新式甜點，顏值內卷，吸引年輕人排隊嘗鮮。攝影 /文太大叔

通常來說，新的甜味總是一浪蓋過一浪。然而，當你細細觀察大上海，會發現新老甜品不僅互不替代，甚至還相互交融——在這座摩登與古老交織的東方城市，新的承接舊的記憶，舊的接受新的改造。

比如，能夠同時征服新老上海、東西舌頭的鮮奶小方。它就是我們熟悉的“老蛋糕模樣：兩層海綿蛋糕，兩層鮮奶油，頂上綴著一顆紅櫻桃。這款來自于老店紅寶石的奶油小方，外表平平無奇，卻稱霸上海甜品江湖35年。

當年，它以清新怡人的姿態，在高油高糖的時代橫空出世。輕盈蓬松的稀奶油，濕潤芬芳的蛋糕胚，夾雜菠蘿粒的酸甜，甜而不膩。就連追求健康、減脂的養生派，也忍不住隔三岔五來一塊。他們會說，出了上海，可就吃不到這么嗲的奶油呢。

位于南京西路的凱司令總店，曾經是“時髦”的代名詞。《色戒》里湯唯飾演的王佳芝，就坐在凱司令的窗前，用流利的英文點上一杯咖啡。如今的凱司令，已經擴張成低頭不見抬頭見的老派西點店。地鐵站的換乘通道、菜市場的鋪位上，商場的地下一層，處處都有它的身影。上班族們一手蛋糕，一手咖啡，擠地鐵、邊走邊吃，像極了一百年前的老上海人。

新的包圍舊的，舊的仍然堅守在老城。攝影 / 傅鼎

三十幾年前，華山路上人手一根法棍的畫面，還深深印刻在老克勒的腦海里。那時靜安面包店再次售賣法棍，還沒開門排隊人群已成長龍。長長的法棍，跨在小青年的自行車上，老阿姨的菜籃子里，亦中亦洋，又有煙火氣。

長得能用來打架的法棍，從過去流行到現在。攝影 /文太大叔

如今買法棍的小青年已經老去，但網紅西點店云集的淮海路、外灘，從來不缺排隊的年輕人。上海人對甜品的虔誠和狂熱，在排隊中延續。新舊之間，愛時髦、追逐新鮮事物的城市精神悄悄傳承——一個詞概括，就是精致。

所謂海派，海納百川，心胸開闊。上海人是混搭藝術家，一道甜點，凝聚著上百年的時光，和這個城市連接中外的偉大氣魄。

本文來自微信公眾號：地道風物 （ID：didaofengwu），作者：葵子、月半冉，編輯：水水